轉貼
原文:http://www.sonydslr.com.tw/alpha/viewtopic.php?f=10&t=27933
作者:airsama (也就是名滿中外的空氣大)
咳嗯 ... 麻煩各位一下，小弟基本上是不介意大家把這堆資料拿去轉載，或是用來說嘴啦 ...
但請各位使用的時候，至少提一下文章是出自 SDF 的吧 ...
不需要提小弟的名，基本上不會有人知道我是什麼咖 ...
好歹也是花心血收集來的資料，顧一下出處，也算起碼的尊重吧 ...
大家都是愛吃蔡的人，歡迎互相研究喔 ...
最後強調一句，轉接老鏡是邪道，自古邪不勝正，淺嚐即止，切勿沉迷啊...
各系統比較
說到轉接，最好轉的當然是「任你插到爽」的Canon。加上5DII的全幅吸引力，很多人都會選擇Canon來轉。但是就M42鏡頭來說，
Canon有2 個致命的缺點。
第一個，就是反光板的問題。5DII的反光板，是向前弧形的翻起來，會有一個扇形的運動路徑。而反光板翻起來的時候，
大概距離接環只有不到5mm的距離。也就是說，一些鏡尾突出接環較多的鏡頭，反光板會狠狠地拍下去。
Canon的反光板有多脆弱，不需要小弟多做說明。重點是 鏡尾的後玉如果被撞到，很可能會造成難以修復的刮傷。
第二個，則是Canon的色彩問題。Canon的色彩有很明顯的偏向性，配合M42 老鏡那種每一顆都不同調性的特色，
會需要在後期進行很多的色彩調整，拍起來會很煩。
而對M42轉接最友善的系統，則屬Pentax了，不需晶片接環就有A模式跟合焦提示，可以手動輸入防手震焦段，還可以玩陷阱對焦。但是Pentax沒有全幅機，這是美中不足之處。還有一個不小的問題，便是 Pentax的色彩偏青黃色的暖調，而且普遍偏濃。上大姑媽鏡頭色彩會非常漂亮，但是如果使用德頭，會壓住德頭特有的風味，不太好控制。
Alpha 系統方面，首先當然是2台擁有巨大觀景窗的平價全幅，這絕對是完全發揮老鏡頭能力的好機。Alpha系統或許是和蔡司合作的原因，色彩調性偏藍，非常適合 裝德系鏡頭來表現。不過也不是極端冷調，就算上了偏黃的大姑媽鏡，一樣能表現出其特質，反而拍人的時候還能適當壓制住肝病色。
防手震及合 焦提示方面，Alpha系統就要靠晶片轉接環來處理了，而且要配合焦段，會比較貴。但是比起完全不能防手震的Canon來說，已經是個優勢。
反光板不需擔心，Sony FF機的反光板，是用支架向正上方「抬」上去的，基本上向前翻動的幅度極小，目前沒有任何一顆M42鏡頭會打到屁股。APS機種更不用擔心，反光板小，打不到。
Olympus/Panasonic的4/3或m4/3，也是什麼都可以插的，M42當然沒問題。不過只取中間一小塊的成像，所有焦段要加倍，值不值得拿來轉接，是要仔細考慮的。
Nikon轉接M42，轉接環一定有矯正鏡片，不然無法無限遠合焦。所以通常討論M42 轉接的時候，都不關Nikon什麼事。
至於Leica系統轉接M42 … 那是另一個次元的事情了。
轉接M42老鏡須知
1. 老鏡絕對都是手動對焦，一定要有足夠的手動對焦能力，有新人類或心眼等特技更好。
2. 老鏡每一顆都有不同的特性，換句話說，每顆都有獨特的缺陷，鮮少有全能鏡頭。在不適當的環境下，用了不適當的鏡頭，拍出來的照片很容易會讓人失望。
3. 老鏡沒有現代鏡那麼制式，鏡頭的特性是要自己磨出來，不能光聽別人說，因為每個人的拍攝習慣不同。
4. 老鏡每一顆都需要加減ev來拍攝，最好稍微了解測光概念再玩。
5. 別以為M42老鏡便宜就想也不想跳進來，便宜可是會買死人的。
6. 老鏡是玩味道，玩層次，不是玩銳利，最好別把現代鏡頭的玩法套上來。
7. 所有的老鏡都有耀光嚴重的毛病，包括蔡司這些名牌貨。雖然耀光也能算是一種創作元素，不過大部分情形還是多用左手遮光罩吧。
8. 請盡可能用RAW拍，因為手動縮光圈後，入光量減少，機內白平衡色偏的機會大增。自訂白平衡達人可以無視這條。
9. 老鏡的年齡動輒三、五十年，不要太苛求品相完美，完全沒入塵無瑕疵的鏡頭並不存在，除非被拆開來洗過。
10. 拿手動鏡在外面拍照，要能忍受其他攝影者的異樣眼光，甚至是恥笑。不過既然用Sony系統，這條應該不是大問題。
有些鏡頭裝在機身上是這種德性，被恥笑是很合理的啊 ..
手術改接環須知
請注意，改鏡都有其必然的風險存在。可能拆開了裝不回去、可能拆開的時候因為鏡片黏在鏡身上而導致裂開、幾乎一定會在改鏡過程中入塵、可能弄了半天弄好了 裝上機身結果反光鏡打鏡身or最後一片鏡片、可能裝上去因為鏡組保留調整位置不夠而無限遠無法對焦、可能該鏡頭組裡面有特殊機關（尤其是浮動鏡組）而導致 改完之後成像異常 .... 等不一而足。
所以，要走上改鏡這條路，建議您有以下的想法再來改：改鏡應該是覺得該鏡頭真的值得改，這個鏡頭目前放 在那就不能用，而您想讓它浴火重生，讓它再次成為可以陪您上山下海、與您共度攝影生涯的朋友。如果您只是想看看這個鏡頭在您相機上的表現、只想改來玩玩、 之後就轉手賣掉，那麼建議您不要改鏡。
恩，還要記住浴火之後不一定是重生，就此成灰的可能性也不低。
看了以上描述之後，如果您還是決定要改、執意要改，那麼希望以下講的個人經驗，能 讓一些初次接觸老鏡改接的人們少一些走錯路的機率。
接下來的內容，以轉到alpha接環上的考慮為主，改鏡後能手動對焦、手動調整光圈、轉接上後 能連續拍照為預設立場。能轉接的就不列入考慮了。
首先；建議對改鏡頭到alpha mount上有興趣的人，先到網路上找有關於該接環鏡後距。其中鏡後距離以底片時代來說，是鏡頭定位點到底片的距離。由於alpha接環這個距離是 44.5mm，所以；只要您想動刀的鏡頭的鏡後距=> 44.5mm，那恭喜您，該鏡頭有很高的機率可以改口到alpha mount上來使用。以Contax C/Y鏡頭為例，鏡後距=45.5mm，所以改到alpha mount上應該不是問題。
鏡後距比 44.5mm短一點，也不是全部不能改，只是相對難度會比較高。但是短太多，那基本上就不用考慮了，當然還是有例外，下面會講到。
其次； 通常長距鏡（以135來說，焦距=>75mm）比廣角鏡（焦距<=35mm）來的好改。因為長距鏡的鏡組的最後一片鏡片在鏡後距之前的機率比 較高，廣角鏡的鏡組的最後一片鏡頭往往會稍微突出來一些。因此，若是該鏡頭原始鏡後距比較短，但長距鏡的後鏡組到底片距離比44.5mm長（或者不要差太 多），就有機會改到alpha mount來用。最好的例子就是Contax G的2.8/90mm那隻鏡頭；不過通常會因此切割鏡身。
再者；該鏡頭後鏡(組)不能太過突出。如果太過突出，簡單的講就是會打板（反光鏡）。有些可以藉由磨短後鏡組外的保護機構來避免，有些可以用磨短反光鏡來避免（那些老鏡轉接豬兔的很多就忍痛磨反光鏡了），最後一種當然就是超出太多，那就不用改了。
再者：原始鏡頭(組)要有最基本的對焦機構。 不然該鏡頭可能是為了特殊應用而設計的，改接過來之後，無法對焦的話就一點意義都沒有。
再者：有個特殊改鏡方法叫做種鏡，簡單的說，殺掉 一顆新的、二手的可以在alpha mount上正常運作的鏡頭，然後把您想改的鏡頭的鏡組拆出來，種進去。這個方法花費相當高，危險性也很高，請三思後行。
最後，先多拜拜咕狗大神看看該鏡有沒有已經被某位網路上的勇者改過的紀錄、以及改鏡後使用該鏡頭拍出來的照片。有勇者存在表示有成功紀錄，那該鏡頭能成功轉換的機率就會 相對較高、甚至可能有該勇者貼上來的冒險歷程（改鏡過程）。沒有的話表示還得拆開鏡頭，慢慢研究改鏡成功的可能性。
至於照片是看看該鏡頭在 alpha系統上的表現如何，如果表現與您的預期差距太多，您就不用去動刀去殺鏡頭了。
如果都找不到而您還是決定當勇者，我只能先祝福該鏡頭一路好走 ....
接下來，談到改的時候常需要考慮的問題：
改鏡費用貴不貴？其實要看狀況。有些鏡頭已經改了很多次；熟悉得很，改鏡者很快就能改好，那就相對便宜點。但是有些鏡頭就算改很多次，但是裡面機關太多，要搞很久，那基本工時成本就 便宜不下來，那就相對貴一些。有些鏡頭修改的時候可以使用市面上賣的通用接環，那當然成本也比較低；有些卻得特殊訂製接環、並且還得要求很高的精密度，那 當然就貴上許多了。最後改鏡者有些特殊儀器、設備的成本也是會在您的身上攤提的。所以，建議您有要花一筆錢來修改的心理準備。
改鏡時間久 不久？也是看狀況。有時候真的是大家都一箱箱地寄來、送來改（恩，真的是以箱為單位），那早到的鏡頭當然就慢慢地改，晚到的鏡頭就只能乖乖地等。所以建議 您跟改鏡者先聯絡好以免有太大的落差。
是否非破壞性改鏡？對於收藏家、鏡頭原廠來說，只要動過了螺絲，保存價值就大降、並且回廠維修的時 候價格都會因此提高許多。所以要不要非破壞性修改，就要看鏡頭主人自己的想法。如果只是單純想將來還能改到別的接環上，那麼比照上面所提到的基本限制來考 量，能改的就是能改，不能改的把原始機構留下來還原也還是不能改。如果是想要再組回去原始的接環上拍照那也無可厚非，但是如果是要組回去再賣個人會覺得那 還不如一開始就不要改；並且，動過了價值就會低許多。
還有，很多改鏡是必須破壞性修改的，這點請您要有心理準備。
是否需要做到光 圈連動？請先以改了就是全手動鏡頭來考慮。部份鏡頭適合做光圈連動，但是還要看連動機構的轉向(nikon跟alpha是反方向的)以及實際鏡組空間夠不 夠才能知道，鏡後距比較短的標準、廣角鏡頭應該就不用太去考慮了。
光軸偏移以及焦平面偏移問題。原廠鏡頭出來一定會有一個容許誤差，改鏡 者多只能儘量去對準前後接口的接環與鏡組的中心點。所以，這個問題是可能存在的。如果您很在意這個問題，可能要先與改鏡者討論、甚至尋找有特殊校正儀器的改鏡者來協助您修
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